Vor kurzem hat die Weinlese begonnen und auf dem Markt wird der erste Neue Wein verkauft. Im Unterschied zur Pfalz – wo ich lange gelebt habe – ist im Schwäbischen Neuer Wein mehr oder weniger ein Synonym für Traubensaft. Bevorzugt man den Saft schon leicht angegoren, sollte man auf die Bezeichnung Federweißer achten oder – besser noch – nachfragen, ob dieser bereits ‘räs’ ist. Hat der Wein Kohlensäure entwickelt, ist dies ebenfalls ein sicheres Indiz dafür, daß die alkoholische Gärung begonnen hat. Lagert man den Wein im Kühlschrank, vollzieht sich die weitere Gärung langsam; bei normalen Raumtemperaturen beschleunigt sich der Gärprozess und der Wein sollte innerhalb von 2 Tagen getrunken werden. Meist werden für Neuen Wein ergiebige und früh reifende Rebsorten wie Müller-Thurgau oder Dornfelder verwendet.

2010 scheint ein schwieriges Weinjahr zu werden. Eine Faustregel besagt: je länger die Vegetationsperiode, desto höher die physiologische Reife der Trauben, was wiederum eine höhere Qualität des Weines bedingt. In diesem Jahr hatten wir mit einem langen Winter zu kämpfen, der Frühling war kurz und der Sommer hat bis auf wenige, heisse Wochen seinem Namen keine Ehre gemacht. Ob ein milder Herbst mit dem berühmten ‘goldenen Oktober’ das noch wett machen kann, ist fraglich. Auf alle Fälle wünschen sich die Winzer für die nächsten Wochen nach viele Sonnenstunden und wenig Regen, ansonsten kann es kritisch werden.
Drücken wir ihnen – in unser aller Interesse – also die Daumen und stossen auf den 2010er Jahrgang schon mal mit einem Gläschen Neuen Wein an!

Dieser paßt übrigens sehr gut zu einer Focaccia mit frischen Feigen (haben jetzt Saison), Roquefort-Käse und Lauch.

Einige Absolventen des Wine Expert Kurses der Sommelierschule Koblenz versuchen, mindestens einmal im Jahr ein Weinanbaugebiet zu besuchen.
Vergangenes Wochenende hat es uns in die Pfalz verschlagen. Neben den bekannten Weingütern Bürklin Wolf in Wachenheim und Knipser in Laumersheim, habe wir uns für den Besuch, eines noch jungen und kleinen Weingutes in Neustadt-Königsbach entschieden: dem Hirschhorner Hof

Frank und Gerlinde John erzeugen hier seit rund 7 Jahren Weine nach biologisch dynamischen Richtlinien. Im Hirschhorner Hof konzentriert man sich auf zwei Rebsorten, Riesling und Spätburgunder; aus dem Riesling wird auch ein vorzüglicher Sekt erzeugt. Wir hatten uns eine Vertikal-Verkostung gewünscht, um einzelne Jahrgänge vergleichen zu können. Vom Pinot gab es die Jahrgänge 2004, 2005 und 2007 zu verkosten. Vom Riesling Buntsandstein hatten wir 2006, 2007 und 2008 im Glas. Um es gleich vorweg zu nehmen: Familie John macht grossartige Weine! Ungemein filigran und tiefgründig und von einer geradezu salzigen Mineralität geprägt.

Es wird nur hochreifes und völlig gesundes Lesegut verwendet. Bei den mit weinbergseigenen Hefen vergorenen Rieslingen wird bis auf eine leichte Filtrierung auf jegliche Schönungs- oder Stabilisierungmaßnahmen verzichtet. Ein absolutes Naturprodukt, welches Boden und Witterungsverhältnisse widerspiegelt.
Die Pinot-Reben stehen auf Böden mit hohem Kalkanteil. Nach mehreren Lesegängen werden die Trauben in grossen Holzfässern und Barriques vergoren, danach ruhen sie noch 2 Jahre auf der Feinhefe und werden dann unfiltriert abgefüllt. Die Weine tänzeln geradezu auf der Zunge, wirken sehr elegant, geradezu ätherisch.

Zum Schluss öffnete uns Gerlinde John noch einen im März degorgierten 2007 Riesling Sekt brut. Ein Traum! Nicht zuletzt weil der Grundwein gezielt für den Sekt vinifiziert wurde. Die Versektung erfolgt selbstverständlich nach der klassischen Methode, gefolgt von einem 18 monatigen Hefelager. Zarter Pfirsichduft, die Perlage kitzelt förmlich in der Nase, feinstes Mousseux und ein mineralischer, sehr zupackender Nachhall … So kann ein Pfälzer Sekt schmecken!

Auch wenn die Temperaturen etwas anderes andeuten: daß es endlich Frühling geworden ist, merke ich immer dann, wenn der Demeter-Stand auf dem Stuttgarter Markt seinen Frühlingskräutersalat anbietet. Sauerampfer, Borretsch, Pimpernelle, Gänseblümchen … Die Saison für diesen Salat ist nur kurz, deswegen vergeht kaum ein Tag, an dem ich mir nicht zumindest eine kleine Schüssel zubereite. Zeitgleich erhält man auf besagtem Marktstand auch immer Mangos der Sorte ‘Amélie’ an. Die Früchte sind faserfrei mit einem ungemein saftigen, leicht säuerlichem Fruchtfleisch. Die Kombination der Frühlingskräuter und der Mnago wirkt ungemein erfrischend. Der ideale Mittagsimbiss!

Zum Abendessen gab es eine Erbsensuppe mit Brunnenkresse: Erbsen blanchieren, zusammen mit Lauchzwiebeln und Ingwer in einer Geflügelbrühe kochen. Brunnenkresse-Blättchen rein in die Suppe plus einen Klecks saure Sahne, dann pürieren. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer, Muskat, etwas Chili und Zitronensaft. Die Suppeneinlage: kleingehackte Jakobsmuscheln mit Würfeln von roter Paprika ein paar Minuten in Olivenöl braten, mit der gleichen Würzmischung wie für die Suppe verwendet (allerdings ohne Muskat) abschmecken.

Statt Brot – und weil mir noch so nach grün war – hatte ich schon Mittags einen Grünkernflan zubereitet.: 100 gr. Grünkern kochen, aus 100 gr. blanchierten Spinat, 200 ml Milch, 6 Eiern und etwas Sahne eine Flan-Grundlage herstellen. Mit dem Grünkern in eine Auflaufform geben und im Backofen stocken lassen.

Dazu gab es eine Vergleichsverkostung von Peter Jakob Kühn Rieslings: 2008 Riesling Nikolaus versus 2008 Riesling Doosberg. Beide Weine wurden bereits am Vortag karaffiert. Während der Nikolaus schon offener daher kommt, braucht der Doosberg noch etwas Zeit zur Entfaltung. Nikolaus verströmt bereits jetzt eine fast aristokratische Eleganz, ruht in sich, ganz selbstbewusst, wohlwissend, was da noch kommen mag. Der Doosberg braucht noch etwas Zeit, weiß noch nicht so recht, in welche Richtung es geht … aber er wird ankommen und ein ganz Grosser werden!

Wie so oft: die Weine von Peter Jakob Kühn entziehen sich regelrecht jeglichen herkömmlichen Beschreibungen. Und genau das ist gewollt und machen diese Weine so aussergewöhnlich. Jahrelange Beobachtungen lassen mich zu einem Schluss kommen: allen – trockenen – Gewächsen von Kühn ist eines gemein: ihre ungemeine Würze und Tiefe!

Die Weine von Matthias Hager haben wir vor knapp 2 Jahren bei einem Urlaub im Kamptal kennengelernt und sind seitdem Fans der ehrlichen, manchmal ungewöhnlichen Gewächse. Matthias ist gerade in der Umstellung auf Bio und wird im nächsten Jahr nach Demeter-Richtlinien anbauen.
Er unterscheidet seine Weine in 2 Linien: die blaue Linie steht für frisch-fruchtige Weine, die reduktiv ausgebaut werden. Nur als Terrassenweine fast zu schade, bieten sie sich als ideale Begleiter zur Brettljause und Fischgerichten mit grünem Gemüse (Fenchel!) und Bittersalaten an. In der braunen Linie sind Weine aus besonders hochwertigen Lagen rund um Mollands zu finden (z.B. der Seeberg); die Gärung der Trauben wird durch Naturhefen angetriggert, lange Maischestandzeiten und Reifung im Holzfass unterstützen die weinbergseigene Charakteristik der Gewächse. Diese Weine sind besonders lagerfähig. Wir haben im Vergleich die beiden Grünen Veltliner Alte Reben und Seeberg, jeweils Jahrgang 2008 verkostet. Der ‘Seeberg’ besteht aus einem recht kargen Urgesteinsverwitterungsboden, während die ‘Alten Reben’ auf Glimmerschiefer mit Lehm-Löss-Anteil wachsen. Trotz weiterhin winterlicher Aussentemperaturen wurde parallel hierzu die Grillsaison eröffnet und zwar mit Lammkoteletts vom Hohentwieler Lamm (Bodensee) mit ebenfalls gegrillten Kürbisspalten und gedünstetem Spinat.

Der Grüne Veltliner Alte Reben 2008 bot eine noch deutliche Primärfruchtaromatik von Quitte, Birne und einen Hauch Mandeln. Im Mund paarte sich cremiger Schmelz mit pikanter Mineralität. Hat noch Ecken und Kanten, aber gerade dieser leicht “unrunde” Aspekt bot zum Essen eine interessante Spannung: wirkte merklich länger im Abgang und reagierte insbesondere mit den manchmal etwas schwierigen Komponenten Knoblauch und Spinat mit einem äusserst würzigen Nachhall, der ganz deutlich auf die Pfeffrigkeit des Veltliners verwies. Etwas oxidativer kam der Grüne Veltliner Seeberg 2008 daher: Holunderblüten mischten sich mit Anklängen von Edelhölzern und frischen Noten von Minze. Der erste Eindruck im Mund war weich und rund, danach gab es einen belebenden Säure-Kick. Der Seeberg macht jetzt schon Spass und verlieh die Kombination von Lamm und Kürbis eine harmonische, fast schon barocke Note.

Matthias Hager wird mit seinen Weinen das Gaumenglück-Sortiment bereichern, eine Auswahl hiervon gibt es auf der Slow Food Messe zu probieren.

Der Herrenstück duftet nach Sauerkirsche, schwarzer Johannisbeere und Oolong-Tee. Im Gaumen präsentieren sich dezente Holznoten, eine vibrierende Mineralität und leichte Anklänge von Rauchfleisch. Der Selections-Pinot hat Aromen von Schwarzkirsche, dunkler Schokolade und schwarzem Tee. Im Gaumen zeigen sich ebenfalls leichte Rauchnoten, die aber eher in Richtung Tabak gehen. Dieser Eindruck bildet einen schönen Kontrast zu einem weichen, fast cremigen Mundgefühl. Beide Weine sind vielschichtig und elegant, der Herrenstück säurebetont und sehr klar, der 3-Sterne-Pinot vollmundig, ohne dabei füllig zu wirken, vielmehr geht er – auf leisen Sohlen und mir viel Finesse – ungemein in die Tiefe.

Dazu gegessen wurde geschnetzelte Damhirschkeule vom Gut Hirschaue in Brandenburg. Dort wird nach Bioland-Richtlinien exzellentes Damwild sowie Märkisches Sattelschwein gezüchtet. Das Fleisch wurde zusammen mit blanchierten Schwarzwurzeln und Lauchzwiebeln im Wok scharf angebraten und mit Shoyu und Mirin verfeinert. Dazu gereicht haben wir ein Rosenkohl-Kartoffelpüree, welches kräftig mit Kreuzkümmel und Muskat abgeschmeckt wurde. Beide Weine waren hervorragende Begleiter zu diesem Essen: Der Herrenstück unterstützte die zarten Aromen des Damwildes, während der Selections-Wein die Würze und Cremigkeit des Pürees herrlich umspielte.

Angesichts dessen, was man heute in ägyptischen Hotelbars an lokalen Weinen ausgeschenkt bekommt, lässt sich kaum vermuten, dass dieses Land auf eine mehrere jahrtausend währende Weinbautradition zurückblicken kann. Getränke wie der leider immer noch populäre ‘Omar Khayyam’ werden auch spöttisch als ‘Chateau Migraine’ bezeichnet. Karim Hwaidak, ein mittlerweile in Italien lebender Deutsch-Ägypter, geht neue Wege und vinifiziert international bekannte Rebsorten in der Wüste. Die Weine sind seit 2004 am Markt und haben sich seitdem erstaunlich gut entwickelt.
Der zweite Wein in der Verkostungsrunde wurde von einer Freundin, die längere Zeit in Neuseeland weilte, beigesteuert: 2008 Mills Reef Reserve Viognier aus dem Anbaugebiet Hawkes Bay, im speziellen aus der Gimblett-Gravels-Weinlage, die für charakteristische, terriorbetonte Weine steht.
Der Dritte im Bunde war ein klassischer Condrieu aus dem Rhone-Tal, der ureigenen Heimat des Viogniers. Der 2007 Condrieu kam von der Domaine André Perret.

Die erste Verkostungsrunde erfolgte ohne Essen:
2007 Condrieu bot im Duft weissen Nougat, Aprikose und Zedernholz an, aber auch mineralische Noten bitzelten hervor, kräftiger Geschmack mit feiner Würze, cremige Textur, vielschichtig mit langem, wärmenden Abgang.
2008 Viognier Caspar eröffnete mit einem sehr fruchtbetonten Bouquet von Guave, reifer Conference Birne und Vanilleblüte, im Gaumen wirkte der Wein cremig mit Anklängen an Gewürzbrot. Im Vergleich zum Condrieu allerdings weniger Facetten, relativ kurzer Nachhall, uns fehlte eindeutig die Mineralität.
2008 Mills Reef hatte zu Beginn leicht mostige, fast schon animalische Noten. Dieser Eindruck verflüchtige sich nach kurzer Zeit und es traten eher Aromen von exotischen Früchten, insbesondere Melone, hervor. Im Gaumen ebenfalls weich und cremig, sehr holzbetont, was den Gesamteindruck fast schon zu stark dominierte.

Gegessen wurden dazu Seeteufelfilets mit einer Vanille-Sauce, Mangold nach Witzigmann und gebratene Kürbisspalten. Die Kombination von leicht süsslichem Fisch mit einer Vanille-Sauce erschien uns ideal für diese Verkostungsrunde. Für die Sauce wurde Fischfond, Noilly Prat und Wein (zu je gleichen Teilen) zusammen mit dem Mark einer Vanilleschote reduziert, danach mit Sahne verfeinert und nochmals eingekocht, dann mit Salz & Pfeffer abgeschmeckt. Witzigmann trennt den Mangold in Blätter und Stängel, die Blätter werden kurz blanchiert, die Stänge gehäutet, dann mit Schalotten in Butter angedünstet, mit Wein abgelöscht und weich garen lassen, danach die blanchierten Blätter wieder dazu, mit etwas Sahne, mit Salz, Pfeffer und Muskat veredeln.

Der Condrieu schwebte – wie fast schon erwartet – ganz souverän über dem Gericht. Obwohl die Weine schon rund eine Stunde vor der Probe geöffnet wurden, tat dem Caspar die weitere Belüftung sehr gut, er wirkte zu den cremigen Vanillearomen des Gerichtes vielschichtiger, weniger buttrig. Mills Reef verlor mit dem Gericht, das Holz verstärkte sich und überdeckte doch zu viel andere Aromen, insbesondere biss er sich förmlich mit dem Mangold.

Ausser Konkurrenz wurde im Laufe des Abends noch ein 2008 Hochheimer Stielweg Riesling von Gunter Künstler verkostet: wunderbares Bouquet von gelbem Apfel, Pfirsich und rosa Grapefruit, triefgründig, dicht… Kindermord! Aber manchmal kann eben man einfach nicht warten…

In loser Folge bespreche ich hier Rieslinge, die mich beeindruckt haben. Beginnen werde ich – natürlich – mit der Saar und zwar mit einem 2008 Ockfener Bockstein vom Weinhof Herrenberg in Schoden (auch als LOCHRIESLING bekannt): gleich nach dem Öffnen bitzelt feinste Mineralität in der Nase und steigert die Vorfreude auf den ersten Schluck, traubige Würze (typisch Loch), am Gaumen klare Fruchtaromen von Papaya, tiefgründig und hocharomatisch. Die Säure ist bereits jetzt schön gepuffert und spielt leichtfüssig mit der Fruchtüsse. Eine Stunde später: es kitzelt immer noch in der Nase, im Gaumen jetzt zartgliedrig mit Schmelz, kühl, tiefgründig, leicht, aber vielschichtig mit langem würzig-frischem Nachhall.

Fazit: Ein Wein voller Spannung, hochinteressant mit Riesenpotential. Mehr davon! Als Begleiter zu feinen, würzigen Speisen, wie in Butter gebratenen Perlhuhnbrüstchen, mit Ras el Hanout aromatisiert dazu Feldsalat mit Birnen und Walnüssen.